Foro Amar en tiempos revueltos
Un regalo para los sentidos
#0
08/03/2012 21:19
Buenas noches, sé que no tiene que ver con este foro pero me ha apetecido ponerlo para compartirlo con vosotros/@s, esta tarde me he dado un paseillo por el Parque "la Quinta de los Molinos", en Madrid y estaban los almendros en flor, espero que os gusten mis fotos:
Vídeos FormulaTV
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#161
08/04/2012 16:20
Historia
Construido entre los siglos XII y XVI, la cita más antigua sobre el alcázar es una carta del archivo de la catedral de 1155. Se conoce que fue residencia del rey Alfonso VIII. En 1258, reinando Alfonso X, se hundió el palacio cuando el rey se encontraba en su interior. Este núcleo más antiguo corresponde con la sala de armas. Fue numerosas veces restaurado y ampliado, posiblemente desde Alfonso X hasta Felipe II. A este último se debe su aspecto actual, su "silueta" lo hace único entre los castillos españoles.
En la Edad Media, por su seguridad como por la proximidad de zonas de caza, el Alcázar se convirtió en una de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla, en especial de Alfonso X. Fue habitado muchas veces y llegó a ser uno de los más suntuosos palacio-castillos en el siglo XV.
La fortaleza sirvió posteriormente como prisión de Estado hasta que en 1762 Carlos III fundó en Segovia el Real Colegio de Artillería que tuvo su sede en el alcázar. En 1862, un incendio destruyó las suntuosas techumbres de las salas nobles, que pudieron ser reconstruidas fielmente con posterioridad gracias a la existencia de grabados.
En 1931 fue declarado monumento histórico artístico. En el año 1953 se creó el patronato del alcázar que es el responsable del museo que se puede visitar en su interior.
#162
08/04/2012 17:21
No hay de qué Martín , ya te digo que es lo más normal... Un abrazo
Muy bonita la catedral de Oviedo y el vídeo. Estamos aprendiendo muchísimo con este hilo
Precioso el Alcazar, Sego . Menuda escalera de caracol que hay que subir .... no se acaba nunca
, pero merece la pena por las vistas.
Muy bonita la catedral de Oviedo y el vídeo. Estamos aprendiendo muchísimo con este hilo
Precioso el Alcazar, Sego . Menuda escalera de caracol que hay que subir .... no se acaba nunca
, pero merece la pena por las vistas.
#163
09/04/2012 22:24
Hola, chic@s !! ya estoy de vuelta, veo que ha habido mucho movimiento en este holo, cuantas que cosillas para leer, ya me he puesto al día, no en el resto de los hilos porque no he querido leer lo que ha pasado puesto que tengo que ver dos capítulos que se me han quedado atrasados. ¿que deciros de Portugal? pues me ha encantado, esas calles empinadas de Lisboa y su brisa marina, la desembocadura del Tajo, la Torre de Belem y su rinoceronte. Otro día fuimos al Cabo da Roca y Sintra y Cascais por la tarde. De Sintra vimos la Quinta de Regaleira, el Castillo da Pena no lo conseguimos ver porque teníamos que ver Cascais y también vimos el pueblo de Evora y en las afueras del mismo unos cromlechs megalíticos y un menhir gigante, muy chulo todo. Y si, probé los deliciosos "pasteis de Belem" cuyo sabor me recuerdan mucho a nuestras torrijas.
Bueno, os pongo mi aportación de hoy, Albarracín:
Albarracín es una localidad y municipio del suroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad de Aragón, España. La localidad es Monumento Nacional desde 1961 y se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.
Se encuentra situada cerca de la antigua ciudad romana de Lobetum. Los árabes llamaron al lugar Alcartam que se derivaría del antiguo topónimo de Ercávida, pasando a denominarse más tarde como Aben Razin, nombre de una familia árabe, de donde se derivaría su nombre actual. Otros opinan que el término "Albarracín" se derivaría del celta alb, 'montaña', y ragin, 'viña', 'uva' o del antropónimo Razin.
El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada en casi su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín y al sur los Montes Universales. En los alrededores nacen los ríos Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Jiloca.
El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo característico llamado rodeno.
La ciudad se divide en dos zonas:
La parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río.
El Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar.
Historia
En la Edad de Hierro estuvo habitada por la tribu celta de los lobetanos. Se han encontrado importantes pinturas rupestres de esa época en el pinar del rodeno. Durante la época romana se llamó, al parecer, Lobetum, y en tiempos de los visigodos, Santa María de Oriente.
En tiempos de los musulmanes en España, la familia bereber Al-Banu-Razín hizo de estas tierras un pequeño reino taifa de Albarracín. De esta familia le viene el nombre actual (Al-Banu-Razín: los hijos de Razín).
La taifa pasó posteriormente, por cesión o conquista, a la familia cristiana de linaje navarro de los Azagra, que mantuvieron de facto la independencia de Castilla y de Aragón desde 1170, llegando a crear un obispado propio. También el poderoso linaje de Lara ejerció su soberanía sobre Albarracín. Tras el fracaso de conquista por parte de Jaime I en 1220, es Pedro III de Aragón quien la conquistó en 1285 tras sitiarla, pasando definitivamente a la Corona de Aragón en 1300. Esta serie de hechos políticos tuvieron como base la importancia de la fortaleza y del sistema defensivo de Albarracín.
Fue una antigua sede episcopal hasta que, tras la reconquista de Segorbe por Jaime I el Conquistador, se trasladó a esta ciudad de la provincia de Castellón.
El 21 de junio de 1257 el rey Jaime I concedió en Teruel a la Comunidad de Santa María de Albarracín o Comunidad de Albarracín el privilegio sobre competencia de jurisdicción de sexmeros, asistentes y jurados de dicha Ciudad.
Guerra Civil Española
Durante la Guerra Civil Española tuvieron lugar en la localidad combates entre las tropas republicanas y los franquistas, cambiando varias veces manos entre ambos bandos. En julio de 1937 tuvo lugar una ofensiva republicana sobre la localidad, constituyendo el mayor enfrentamiento bélico habido en la localidad durante la guerra. En un rápido ataque, el 8 de julio los republicanos se hicieron en 1937 con el control de la localidad a excepción del Ayuntamiento y la Catedral, en los que permanecieron sitiados militares y civiles que se habían refugiado previamente. Los sublevados reaccionaron enviando refuerzos y el 13 de julio lograron reconquistar la localidad y expulsar a las tropas republicanas de su base de partida.
Monumentos:
Catedral del Salvador: situada junto al castillo; es del siglo XVI con una sola nave y capillas laterales. En su museo hay buenos tapices flamencos historiados con la vida de Gedeón.
Palacio episcopal: se encuentra junto a la catedral. Tiene la portada barroca.
Casa Consistorial: se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Es del siglo XVI, con balcones de madera y un corredor corrido sobre el río.
Casa de la Julianeta: casa de construcción popular, se encuentra en el Portal de Molina
Castillo: ubicado en el casco antiguo y actualmente en proceso de restauración, se encontraba casi en ruinas. Se conservaba solamente su recinto amurallado. Fue alcázar musulmán de la familia bereber de los Banu-Razin, durante el reino de Taifas en el siglo XI, que dio nombre a la ciudad. Tiene una bonita panorámica desde la carretera.
Murallas del siglo XIV, de construcción cristiana.
Torre del Andador, de aparejo musulmán del siglo X y XI, reforzada con un pequeño recinto rectangular.
Torre de doña Blanca, simétrica a la del Andador, se halla en el extremo del espolón.
Torre de la Muela, hoy desaparecida; similar a las del Andador y de doña Blanca, se hallaba al otro lado del río.
Bueno, os pongo mi aportación de hoy, Albarracín:
Albarracín es una localidad y municipio del suroeste de la provincia de Teruel, en la comunidad de Aragón, España. La localidad es Monumento Nacional desde 1961 y se encuentra propuesta por la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la belleza e importancia de su patrimonio histórico.
Se encuentra situada cerca de la antigua ciudad romana de Lobetum. Los árabes llamaron al lugar Alcartam que se derivaría del antiguo topónimo de Ercávida, pasando a denominarse más tarde como Aben Razin, nombre de una familia árabe, de donde se derivaría su nombre actual. Otros opinan que el término "Albarracín" se derivaría del celta alb, 'montaña', y ragin, 'viña', 'uva' o del antropónimo Razin.
El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una montaña, rodeada en casi su totalidad por el río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín y al sur los Montes Universales. En los alrededores nacen los ríos Guadalaviar, Tajo, Júcar, Cabriel y Jiloca.
El pueblo está encaramado en un peñón y rodeado por el Guadalaviar. Por este lado y mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, con rincones muy pintorescos. La construcción ofrece la original arquitectura popular con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo característico llamado rodeno.
La ciudad se divide en dos zonas:
La parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río.
El Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar.
Historia
En la Edad de Hierro estuvo habitada por la tribu celta de los lobetanos. Se han encontrado importantes pinturas rupestres de esa época en el pinar del rodeno. Durante la época romana se llamó, al parecer, Lobetum, y en tiempos de los visigodos, Santa María de Oriente.
En tiempos de los musulmanes en España, la familia bereber Al-Banu-Razín hizo de estas tierras un pequeño reino taifa de Albarracín. De esta familia le viene el nombre actual (Al-Banu-Razín: los hijos de Razín).
La taifa pasó posteriormente, por cesión o conquista, a la familia cristiana de linaje navarro de los Azagra, que mantuvieron de facto la independencia de Castilla y de Aragón desde 1170, llegando a crear un obispado propio. También el poderoso linaje de Lara ejerció su soberanía sobre Albarracín. Tras el fracaso de conquista por parte de Jaime I en 1220, es Pedro III de Aragón quien la conquistó en 1285 tras sitiarla, pasando definitivamente a la Corona de Aragón en 1300. Esta serie de hechos políticos tuvieron como base la importancia de la fortaleza y del sistema defensivo de Albarracín.
Fue una antigua sede episcopal hasta que, tras la reconquista de Segorbe por Jaime I el Conquistador, se trasladó a esta ciudad de la provincia de Castellón.
El 21 de junio de 1257 el rey Jaime I concedió en Teruel a la Comunidad de Santa María de Albarracín o Comunidad de Albarracín el privilegio sobre competencia de jurisdicción de sexmeros, asistentes y jurados de dicha Ciudad.
Guerra Civil Española
Durante la Guerra Civil Española tuvieron lugar en la localidad combates entre las tropas republicanas y los franquistas, cambiando varias veces manos entre ambos bandos. En julio de 1937 tuvo lugar una ofensiva republicana sobre la localidad, constituyendo el mayor enfrentamiento bélico habido en la localidad durante la guerra. En un rápido ataque, el 8 de julio los republicanos se hicieron en 1937 con el control de la localidad a excepción del Ayuntamiento y la Catedral, en los que permanecieron sitiados militares y civiles que se habían refugiado previamente. Los sublevados reaccionaron enviando refuerzos y el 13 de julio lograron reconquistar la localidad y expulsar a las tropas republicanas de su base de partida.
Monumentos:
Catedral del Salvador: situada junto al castillo; es del siglo XVI con una sola nave y capillas laterales. En su museo hay buenos tapices flamencos historiados con la vida de Gedeón.
Palacio episcopal: se encuentra junto a la catedral. Tiene la portada barroca.
Casa Consistorial: se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. Es del siglo XVI, con balcones de madera y un corredor corrido sobre el río.
Casa de la Julianeta: casa de construcción popular, se encuentra en el Portal de Molina
Castillo: ubicado en el casco antiguo y actualmente en proceso de restauración, se encontraba casi en ruinas. Se conservaba solamente su recinto amurallado. Fue alcázar musulmán de la familia bereber de los Banu-Razin, durante el reino de Taifas en el siglo XI, que dio nombre a la ciudad. Tiene una bonita panorámica desde la carretera.
Murallas del siglo XIV, de construcción cristiana.
Torre del Andador, de aparejo musulmán del siglo X y XI, reforzada con un pequeño recinto rectangular.
Torre de doña Blanca, simétrica a la del Andador, se halla en el extremo del espolón.
Torre de la Muela, hoy desaparecida; similar a las del Andador y de doña Blanca, se hallaba al otro lado del río.
#164
10/04/2012 10:51
Hola he apuntado en mi cuaderno de viajes pendientes todo lo que no conozco y habeis compartido y ahora comparto este monasterio en Pontevedra espero que os guste
#165
10/04/2012 20:19
Un sitio que he recordado ahora, por la visita de Xulema a Portugal y quiero recomendaros es Bussaco. Un fantástico palacio ahora convertido en Hotel y que está rodeado por un bosque de cuento.
En principio fue un monasterio fundado por la orden de los carmelitas descalzos a comienzos del siglo XVII. Cerraron la zona que hoy se denomina "bosque de Buçaco" (Mata do Buçaco) mediante una tapia que permitía la comunicación con el mundo exterior mediante tres puertas (de Rainha, Sula y Coímbra), que siguen existiendo hoy en día, y se dedicaron al cuidado del bosque, plantando multitud de especies de árboles, incluyendo algunas exóticas. En 1643 obtuvieron una bula papal que decretaba la excomunión para quien cortara algún árbol del monasterio.
Tiene 20 Km. de longitud máxima, elevándose hasta los 549 metros en Cruz Alta. Posee especies vegetales de todo el mundo, algunas de ellas procedentes de América, Creta, Ganges, Goa, Italia y Líbano, así como el mundialmente conocido cedro de Bussaco. Además del Palace Hotel do Bussaco, son dignos de nota el Valle de los Fetos (Helechos), la Fuente Fría y la Vía Sacra. En esta sierra, en la vertiente este, se libró la Batalla de Bussaco durante la III Invasión Francesa, en septiembre de 1.810.
Tras la prohibición en 1834 de las órdenes religiosas en Portugal, los carmelitas descalzos tuvieron que abandonar Bussaco. El estado se hizo cargo del bosque y plantó nuevas especies vegetales. Fue también entonces cuando se instaló el viacrucis de figuras de barro. Una gran parte del convento construido por los monjes fue derribado a comienzos del siglo XX para construir un pabellón de caza para la familia real portuguesa. Del proyecto, que acabó convirtiéndose en el edificio que existe en la actualidad, se hizo cargo el arquitecto italiano Luigi Manini, aunque también intervinieron otros arquitectos . Fue utilizado por la familia real en una única ocasión. Después de la primera guerra mundial, ya convertido en el Palace Hotel Bussaco, se convirtió en uno de los destinos de moda en Europa.
De estilo neo-manuelino, su estructura exterior, en piedra de Ançã, recuerda a la Torre de Belém y muestra motivos del claustro del monasterio de los Jerónimos, ambos en Lisboa, así como arabescos del Convento de Cristo de Tomar.
El suntuoso interior está decorado con paneles de azulejos, frescos y cuadros alusivos a la época de los descubrimientos portugueses. Destacan los azulejos del pintor Jorge Colaço evocando Os Lusíadas de Camões, los autos de Gil Vicente y la "Guerra Peninsular" (Guerra de la independencia); las esculturas de António Gonçalves y Costa Mota, los admirables lienzos de João Vaz ilustrando versos de la epopeya marítima de Camões; los frescos de António Ramalho o las valiosas pinturas de Carlos Reis.
Desde 1996 está catalogado como Edificio de Interés Público.
En principio fue un monasterio fundado por la orden de los carmelitas descalzos a comienzos del siglo XVII. Cerraron la zona que hoy se denomina "bosque de Buçaco" (Mata do Buçaco) mediante una tapia que permitía la comunicación con el mundo exterior mediante tres puertas (de Rainha, Sula y Coímbra), que siguen existiendo hoy en día, y se dedicaron al cuidado del bosque, plantando multitud de especies de árboles, incluyendo algunas exóticas. En 1643 obtuvieron una bula papal que decretaba la excomunión para quien cortara algún árbol del monasterio.
Tiene 20 Km. de longitud máxima, elevándose hasta los 549 metros en Cruz Alta. Posee especies vegetales de todo el mundo, algunas de ellas procedentes de América, Creta, Ganges, Goa, Italia y Líbano, así como el mundialmente conocido cedro de Bussaco. Además del Palace Hotel do Bussaco, son dignos de nota el Valle de los Fetos (Helechos), la Fuente Fría y la Vía Sacra. En esta sierra, en la vertiente este, se libró la Batalla de Bussaco durante la III Invasión Francesa, en septiembre de 1.810.
Tras la prohibición en 1834 de las órdenes religiosas en Portugal, los carmelitas descalzos tuvieron que abandonar Bussaco. El estado se hizo cargo del bosque y plantó nuevas especies vegetales. Fue también entonces cuando se instaló el viacrucis de figuras de barro. Una gran parte del convento construido por los monjes fue derribado a comienzos del siglo XX para construir un pabellón de caza para la familia real portuguesa. Del proyecto, que acabó convirtiéndose en el edificio que existe en la actualidad, se hizo cargo el arquitecto italiano Luigi Manini, aunque también intervinieron otros arquitectos . Fue utilizado por la familia real en una única ocasión. Después de la primera guerra mundial, ya convertido en el Palace Hotel Bussaco, se convirtió en uno de los destinos de moda en Europa.
De estilo neo-manuelino, su estructura exterior, en piedra de Ançã, recuerda a la Torre de Belém y muestra motivos del claustro del monasterio de los Jerónimos, ambos en Lisboa, así como arabescos del Convento de Cristo de Tomar.
El suntuoso interior está decorado con paneles de azulejos, frescos y cuadros alusivos a la época de los descubrimientos portugueses. Destacan los azulejos del pintor Jorge Colaço evocando Os Lusíadas de Camões, los autos de Gil Vicente y la "Guerra Peninsular" (Guerra de la independencia); las esculturas de António Gonçalves y Costa Mota, los admirables lienzos de João Vaz ilustrando versos de la epopeya marítima de Camões; los frescos de António Ramalho o las valiosas pinturas de Carlos Reis.
Desde 1996 está catalogado como Edificio de Interés Público.
#166
10/04/2012 23:19
Buenas noches, me he puesto al día con lo que habéis escrito hoy, genial lo del monasterio de Pontevedra de Ameliamarcos, y lo de Boussa de Xerena, por si vuelvo a Portugal me lo apunto también. volviendo a España os pongo otro sitio muy curioso también, se trata del Monumento Natural de Ojo de Guareña, al norte de Burgos, se trata de un complejo kárstico con galerías que superan los 100 km, es decir, el sueño de todo espeleólogo. Os pongo imágenes para que os hagáis una idea:
Ojo de Guareña
Ojo de Guareña
#167
12/04/2012 12:28
Como siempre, apasionante este hilo...
Muy interesante Martín , no conocía la Basílica de la Virgen de Begoña ¡A la lista!
Encima nos has puesto una canción. Habrá que aprenderse la música para no desafinar demasiado.
Hoy mi propuesta es el castillo de Luna en Alburquerque
El Castillo de Luna está situado en la localidad de Alburquerque, en el extremo noroccidental de la provincia de Badajoz. Se trata de una fortaleza compacta, no demasiado grande, pero muy bien conservada. Muchos consideran que el Castillo de Luna es uno de los más bonitos de Extremadura. Alburquerque se encuentra en zona de la Sierra de San Pedro, de gran interés para ornitólogos y amantes de la naturaleza.
El castillo fue construido sobre un alto desde el que se domina una amplia extensión de terreno, un emplazamiento ideal para establecer un punto defensivo.
La estructura actual data en gran parte del siglo XV. A mediados de ese siglo toma posesión del castillo don Álvaro de Luna, Maestre de la Orden de Santiago. Don Álvaro llevará a cabo numerosas reformas y ampliaciones, de entre las que destaca la gran Torre del Homenaje, que se conserva en la actualidad.
Su sucesor, don Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque continuó la adecuación del castillo y de sus murallas exteriores.
La fortaleza consta de varias zonas defensivas cuya configuración la hicieron prácticamente inexpugnable en su época.
La gran Torre del Homenaje suponía el último recurso defensivo. El acceso a la torre se llevaba a cabo desde la Torre de las Cinco Puntas, a través de un puente que incluía un sistema levadizo, de tal forma que el edificio podía quedar aislado y sus defensores disponían de todo lo necesario para aguantar un asalto. Está formada por cinco pisos. La parte superior está completamente almenada y en sus caras dispone de matacanes desde donde se arrojaba al enemigo aceite hirviendo y proyectiles.
El recinto superior del castillo disponía de cuatro puertas de acceso al patio de armas. Los grandes muros coronados por torreones defensivos permitían diezmar a los atacantes que hubieran podido atravesar las primeras líneas de defensa
Para acceder al castillo propiamente dicho, situado en lo alto del cerro, los atacantes debían ascender previamente por las rampas de acceso, defendidas por la muralla externa y las torres almenadas. Estos elementos constituían la primera y más efectiva línea de defensa.
A comienzos del siglo XVIII, cuando Alburquerque estaba en poder de Portugal, se añadió otra línea de defensa en forma de fortificaciones abaluartadas, tipo vauvan.
En el interior de la muralla medieval se asienta en la actualidad el barrio gótico, que se conoce como Villa Adentro . Muchas casas de este entramado de callejuelas muestran todavía elementos arquitectónicos de la época, como los arcos ojivales de granito.
Este barrio fue habitado por la comunidad judía, antes de su expulsión a finales del siglo XV, por lo que también se lo conoce como el Barrio Judío.
La muralla disponía de varias puertas de acceso. Actualmente se conservan la Puerta de la Villa (también conocida como Puerta de Belén) y la Puerta de Valencia, flanqueada por dos grandes torreones cilíndricos.
En el patio de armas del Castillo de Luna se encuentra la Iglesia de Santa María del Castillo, de estilo románico tardío.
Para más información os traigo un vídeo, que aunque acaba bruscamente, porque tiene más partes, ayuda a conocer mejor el castillo y su entorno.
Muy interesante Martín , no conocía la Basílica de la Virgen de Begoña ¡A la lista!
Encima nos has puesto una canción. Habrá que aprenderse la música para no desafinar demasiado.
Hoy mi propuesta es el castillo de Luna en Alburquerque
El Castillo de Luna está situado en la localidad de Alburquerque, en el extremo noroccidental de la provincia de Badajoz. Se trata de una fortaleza compacta, no demasiado grande, pero muy bien conservada. Muchos consideran que el Castillo de Luna es uno de los más bonitos de Extremadura. Alburquerque se encuentra en zona de la Sierra de San Pedro, de gran interés para ornitólogos y amantes de la naturaleza.
El castillo fue construido sobre un alto desde el que se domina una amplia extensión de terreno, un emplazamiento ideal para establecer un punto defensivo.
La estructura actual data en gran parte del siglo XV. A mediados de ese siglo toma posesión del castillo don Álvaro de Luna, Maestre de la Orden de Santiago. Don Álvaro llevará a cabo numerosas reformas y ampliaciones, de entre las que destaca la gran Torre del Homenaje, que se conserva en la actualidad.
Su sucesor, don Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque continuó la adecuación del castillo y de sus murallas exteriores.
La fortaleza consta de varias zonas defensivas cuya configuración la hicieron prácticamente inexpugnable en su época.
La gran Torre del Homenaje suponía el último recurso defensivo. El acceso a la torre se llevaba a cabo desde la Torre de las Cinco Puntas, a través de un puente que incluía un sistema levadizo, de tal forma que el edificio podía quedar aislado y sus defensores disponían de todo lo necesario para aguantar un asalto. Está formada por cinco pisos. La parte superior está completamente almenada y en sus caras dispone de matacanes desde donde se arrojaba al enemigo aceite hirviendo y proyectiles.
El recinto superior del castillo disponía de cuatro puertas de acceso al patio de armas. Los grandes muros coronados por torreones defensivos permitían diezmar a los atacantes que hubieran podido atravesar las primeras líneas de defensa
Para acceder al castillo propiamente dicho, situado en lo alto del cerro, los atacantes debían ascender previamente por las rampas de acceso, defendidas por la muralla externa y las torres almenadas. Estos elementos constituían la primera y más efectiva línea de defensa.
A comienzos del siglo XVIII, cuando Alburquerque estaba en poder de Portugal, se añadió otra línea de defensa en forma de fortificaciones abaluartadas, tipo vauvan.
En el interior de la muralla medieval se asienta en la actualidad el barrio gótico, que se conoce como Villa Adentro . Muchas casas de este entramado de callejuelas muestran todavía elementos arquitectónicos de la época, como los arcos ojivales de granito.
Este barrio fue habitado por la comunidad judía, antes de su expulsión a finales del siglo XV, por lo que también se lo conoce como el Barrio Judío.
La muralla disponía de varias puertas de acceso. Actualmente se conservan la Puerta de la Villa (también conocida como Puerta de Belén) y la Puerta de Valencia, flanqueada por dos grandes torreones cilíndricos.
En el patio de armas del Castillo de Luna se encuentra la Iglesia de Santa María del Castillo, de estilo románico tardío.
Para más información os traigo un vídeo, que aunque acaba bruscamente, porque tiene más partes, ayuda a conocer mejor el castillo y su entorno.
#168
12/04/2012 14:59
Muchas gracias Martin por la Basilica de Begoña, yo he estado por allí, creo que entré y todo. Xerena, precioso el castillo que has puesto, éste me lo apunto, ¡¡¡ me encantan los castillos !!! Y Hablando de castillos os voy a poner uno en el que he estado, el Castillo de Loarre en Huesca. Ahí va unas fotillos:
El castillo de Loarre (en aragonés castiello de Lobarre) es un castillo románico situado sobre la sierra de Loarre, España (a unos 35 kilómetros de Huesca). Desde su posición se tiene un control sobre toda la llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura.
El Castillo de Loarre desde el lado opuesto.El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos. Esto suponía una gran ventaja defensiva, ya que así los muros no podían ser minados (técnica habitual en el asedio de fortalezas, que consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y abrir así una brecha por la que asaltar). Además está rodeado por una muralla con torreones. Recientemente fue presentado[cita requerida] candidato a convertirse en patrimonio de la humanidad.
El castillo está en bastante buen estado de conservación (salvo la parte del antiguo castillo de Sancho III de Navarra, mucho más deteriorada) y está considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Destacan la pequeña capilla, la cripta de santa Quiteria, situada a la entrada (con una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo (de la que se desconoce el paradero de las pinturas románicas) en la que llama la atención la cúpula (por lo poco habitual que es en el románico).
La torre vigía y parte de la muralla exterior.Fue construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III, para servir como avanzadilla desde la que organizar los ataques contra Bolea. La construcción inicial fue posteriormente ampliada a la que conocemos hoy en día durante el reinado de Sancho Ramírez, bajo cuyo reinado se procedió a la fundación de un monasterio en dicho castillo.
Durante el siglo XII la zona deja de ser fronteriza y el castillo pierde su función inicial de avanzadilla contra las tierras musulmanas.
En el siglo XV, la población que vivía a los pies del castillo se traslada a la actual villa de Loarre, reutilizando materiales de la fortaleza.
El Castillo de Loarre fue protagonista del rodaje de la película El reino de los cielos (Kingdom of Heaven) del director Ridley Scott, protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons. El pueblo de Loarre participó en el rodaje del film haciendo de extra. El castillo puede verse en varias ocasiones durante la película.
Por otra parte el mismo castillo fue usado para la grabación y emisión del desaparecido programa La noche de los castillos (TVE) (1994), en el que un binomio acompañado de una azafata del programa vivía aventuras inolvidables dentro del mismo, con la misión de rescatar a la princesa. Para dicho programa trabajaron infinidad de actores teatrales, pero fue cancelado por falta de presupuesto y un bajo nivel de rating.
pd: Xerena, no me deja ver el vídeo que has puesto del castillo de Alburquerque.
El castillo de Loarre (en aragonés castiello de Lobarre) es un castillo románico situado sobre la sierra de Loarre, España (a unos 35 kilómetros de Huesca). Desde su posición se tiene un control sobre toda la llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura.
El Castillo de Loarre desde el lado opuesto.El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como cimientos. Esto suponía una gran ventaja defensiva, ya que así los muros no podían ser minados (técnica habitual en el asedio de fortalezas, que consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y abrir así una brecha por la que asaltar). Además está rodeado por una muralla con torreones. Recientemente fue presentado[cita requerida] candidato a convertirse en patrimonio de la humanidad.
El castillo está en bastante buen estado de conservación (salvo la parte del antiguo castillo de Sancho III de Navarra, mucho más deteriorada) y está considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Destacan la pequeña capilla, la cripta de santa Quiteria, situada a la entrada (con una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo (de la que se desconoce el paradero de las pinturas románicas) en la que llama la atención la cúpula (por lo poco habitual que es en el románico).
La torre vigía y parte de la muralla exterior.Fue construido en el siglo XI por orden del rey Sancho III, para servir como avanzadilla desde la que organizar los ataques contra Bolea. La construcción inicial fue posteriormente ampliada a la que conocemos hoy en día durante el reinado de Sancho Ramírez, bajo cuyo reinado se procedió a la fundación de un monasterio en dicho castillo.
Durante el siglo XII la zona deja de ser fronteriza y el castillo pierde su función inicial de avanzadilla contra las tierras musulmanas.
En el siglo XV, la población que vivía a los pies del castillo se traslada a la actual villa de Loarre, reutilizando materiales de la fortaleza.
El Castillo de Loarre fue protagonista del rodaje de la película El reino de los cielos (Kingdom of Heaven) del director Ridley Scott, protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson y Jeremy Irons. El pueblo de Loarre participó en el rodaje del film haciendo de extra. El castillo puede verse en varias ocasiones durante la película.
Por otra parte el mismo castillo fue usado para la grabación y emisión del desaparecido programa La noche de los castillos (TVE) (1994), en el que un binomio acompañado de una azafata del programa vivía aventuras inolvidables dentro del mismo, con la misión de rescatar a la princesa. Para dicho programa trabajaron infinidad de actores teatrales, pero fue cancelado por falta de presupuesto y un bajo nivel de rating.
pd: Xerena, no me deja ver el vídeo que has puesto del castillo de Alburquerque.
#169
12/04/2012 15:08
¡Que preciosidad Xulema! He llegado a tiempo de ver que de fotillo nada...
¡ Nos habías puesto el castillo a tamaño natural!
Me lo apunto , pero ya. A mí también me gustan muchísimo los castillos. Mi padre formaba parte de la asociación Amigos de los castillos y en casa nunca han faltado libros sobre el tema, ni escapadas a visitarlos.
En España tenemos joyas. Hay que aprovechar y conocerlos
Edito: Xulema se puede ver si le das abajo, donde pone Ver en youtube
¡ Nos habías puesto el castillo a tamaño natural!
Me lo apunto , pero ya. A mí también me gustan muchísimo los castillos. Mi padre formaba parte de la asociación Amigos de los castillos y en casa nunca han faltado libros sobre el tema, ni escapadas a visitarlos.
En España tenemos joyas. Hay que aprovechar y conocerlos
Edito: Xulema se puede ver si le das abajo, donde pone Ver en youtube
#170
15/04/2012 23:20
Cuenca
Aunque en los alrededores de la ciudad se tiene constancia de población desde el Paleolítico Superior,5 no es hasta la conquista musulmana cuando se construye la fortaleza de Qūnka, que dio origen a la ciudad actual.6 Ésta se contaba en origen entre las otras tantas de la cora de Santaver (Ercávica), pero fue ganando importancia paulatinamente.7 El rey cristiano Alfonso VIII la conquistó en 1177 y le otorgó el Fuero de Cuenca, uno de los más prestigiosos de la historia de Castilla.8 Su economía se centró en la industria textil, de gran renombre durante los siglos XV y XVI, lo que produjo una gran actividad constructiva. Sin embargo, la pañería se hundió en el siglo XVII, conllevando una drástica pérdida de población, que fue recuperándose a lo largo del siglo siguiente. En 1833 se convirtió en la capital de la nueva provincia de Cuenca, aunque las agitaciones del periodo hicieron que la ciudad se mantuviera en estado precario hasta bien entrado el siglo XX.7 En la actualidad, la economía se centra sobre todo en el turismo, potenciado desde que en 1996 su casco antiguo fuese declarado Patrimonio de la Humanidad.9
Aunque en los alrededores de la ciudad se tiene constancia de población desde el Paleolítico Superior,5 no es hasta la conquista musulmana cuando se construye la fortaleza de Qūnka, que dio origen a la ciudad actual.6 Ésta se contaba en origen entre las otras tantas de la cora de Santaver (Ercávica), pero fue ganando importancia paulatinamente.7 El rey cristiano Alfonso VIII la conquistó en 1177 y le otorgó el Fuero de Cuenca, uno de los más prestigiosos de la historia de Castilla.8 Su economía se centró en la industria textil, de gran renombre durante los siglos XV y XVI, lo que produjo una gran actividad constructiva. Sin embargo, la pañería se hundió en el siglo XVII, conllevando una drástica pérdida de población, que fue recuperándose a lo largo del siglo siguiente. En 1833 se convirtió en la capital de la nueva provincia de Cuenca, aunque las agitaciones del periodo hicieron que la ciudad se mantuviera en estado precario hasta bien entrado el siglo XX.7 En la actualidad, la economía se centra sobre todo en el turismo, potenciado desde que en 1996 su casco antiguo fuese declarado Patrimonio de la Humanidad.9
#171
16/04/2012 07:57
os dejo el paseo del fin de semana 
en Brihuega buenos dias
en Brihuega buenos dias
#172
16/04/2012 09:02
Buenos días retomando el tema de los castillos: Otro castillo interesante es el Castillo de la Mota, situado en Medina del Campo (Valladolid), fue declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) el 8 de noviembre de 1904.
Ahí van unas fotos:
Historia
La villa debió de ser repoblada entre los años 1070 y 1080, fortificándose primeramente el recinto de la villa vieja, conocido como La Mota. Con el crecimiento de la ciudad, el recinto de La Mota quedó convertido en una fortaleza independiente de la propia villa. Así, en 1354 Enrique de Trastamara y sus partidarios combatieron la villa, “e entráronla por fuerza. E estaban en Medina seiscientos de caballo que el rey don Pedro enviara allí, e acogiéronse a la villa vieja, e pleytearon que los pusiesen en salvo”. En 1390 Juan I dona la villa a su hijo el infante Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón. De esta forma, a su muerte en 1416, Medina y su Mota pasan a poder del infante de Aragón, Juan. Éste debió de hacer alguna obra en el viejo recinto, por la que en 1433 condenaba a ciertos vecinos a pagar dos mil maravedís “para la obra de nuestro alcazar e fortaleza que nos mandamos facer en la Mota”. Los enfrentamientos entre Juan II de Castilla y los Infantes de Aragón propiciaron que la villa estuviera en ocasiones dividida entre uno y otro bando, dominando los aragoneses la Mota y el rey el palacio de la plaza. En 1439 el infante de Aragón había mandado “cerrar todos los portillos y poner guardas a las puertas y en la villa”, encerrando al rey en ella. En 1441 era, sin embargo, el rey de Castilla el que dominaba la villa y cercaba La Mota, donde se habían refugiado los partidarios de Aragón con “250 hombres, sin víveres y muy poca agua y de malos pozos”, llegando a un acuerdo para rendirla cuando el rey la “comenzaba a minar”.
Después de la batalla de Olmedo de 1445, La Mota quedó definitivamente en manos reales y hacia 1460 ordenó Enrique IV la construcción de “una torre que luego fue la causa de multitud de desgracias”. En 1464 entrega la tenencia de La Mota al arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, que poco después le traiciona y apoya al rebelde príncipe Alfonso. El rey fue entonces sobre Medina “y llego antes de que amaneciese, donde Alonso de Vivero, que era alcaide della y tenía la Mota, que es la fortaleza, por el arzobispo de Toledo no le quiso recibir y el rey mando quedar gente de guarda sobre ella que la cercasen y por capitán (puso) a su contador mayor Pedrarias Dávila”, que la tomó. En 1467 La Mota estaba otra vez en manos de los partidarios del príncipe don Alfonso, apoyando la villa a Enrique IV, pero finalmente toda la villa cayó en manos del príncipe. Muerto éste en 1468, la rebelión la encabeza su hermana la princesa Isabel, que ese mismo año firma con el rey el acuerdo de los Toros de Guisando. En él se estipula que Isabel reciba la “villa de medina del campo e alcazar e fortalezas della e con la torre de la mota”. Sin embargo, en 1470 el rey le quita Medina a su hermana Isabel para dársela a su hija, la princesa Juana. La Mota quedó entonces en manos de un partidario del rey, el arzobispo de Sevilla, Alonso Fonseca, hasta su muerte en 1473.
En esta fecha, los medinenses, con la ayuda del alcaide de Castronuño, habían cercado La Mota y pretendían derribarla. El sobrino del Arzobispo, que la defendía, viendo la imposibilidad de mantenerla pactó con los medinenses su entrega al duque de Alba. El duque la retuvo hasta 1475 y debió de hacer algunas pequeñas obras en el interior, gastando en ellas algo más de 45.000 maravedís. En 1475 la corona reclamó La Mota y el 20 de febrero le ordenan a Francisco Girón, el alcaide, que la entregue a Alfonso de Quintanilla, enviado por los reyes. Es a partir de esa fecha cuando se construye la barrera artillera, “en tiempos de las guerras del rey de Portugal, ocho o nueve años poco más o menos tiempo mientras duró la obra de la barrera”, según la declaración de un testigo preguntado en 1505. Se conservan algunas cuentas de estos años con pagos al maestro de Abdalla, posiblemente el principal alarife de la obra, al maestro Alí de Lerma “ingeniero” y al maestro Fernando. También se conservan cuentas de las obras en los últimos cuatro años (1479-1482), cuyo montante se aproxima a los tres millones de maravedís. La barrera debía de estar acabada en 1483, figurando esa fecha en el escudo que se conserva sobre la puerta principal de ésta y en el que aparecen las armas de los Reyes Católicos sin la granada y el yugo y las flechas, sus divisas.
Durante la guerra de las Comunidades en 1520-1521, la fortaleza permaneció fiel a la corona, pese a que Medina era comunera y controlaba el parque de artillería. “Un regidor llegó a decir que se utilizase el artillería para derrocar la Mota” e incluso, “cuando los de la Junta (comunera) llegaron a Medina desde Avila, también acudieron a ellos unos 2.000 hombres pidiendo que tomasen la fortaleza”, pero gracias a la habilidad diplomática del alcaide, que tenía guarnecida la fortaleza, no llegaron a atacarla.
Posteriormente, el castillo se convirtió en prisión de Estado y en él estuvieron detenidos distintos personajes, tales como Hernando Pizarro, Rodrigo Calderón, el Duque Fernando de Calabria, César Borgia o el conde Aranda. Quizá el hecho más destacado sea la huida de César Borgia, el llamado Duque Valentino, intrigante personaje de la agitada vida política del final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, y a quien el Gran Capitán hizo prisionero en Nápoles, enviándole primero al castillo de Chinchilla, en la provincia de Albacete, de donde intentó escapar mediante una estratagema, no sin antes querer arrojar por las almenas a su alcaide y guardián, Gabriel de Guzmán, quien se libró de muerte segura gracias a su agilidad y fortaleza. Tras el fallido golpe, el Rey Católico ordenó su traslado al castillo de La Mota, custodiado esta vez por el alcaide Gabriel de Tapia. Pasado un tiempo de rigurosa prisión, aunque propia de un personaje de su alcurnia, máquina una nueva fuga con la complicidad exterior del Conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel, enemigo del Rey Católico, y las ayudas interiores del capellán y algunos criados. La noche del 25 de octubre de 1506 se descolgó mediante sogas de la Torre del Homenaje. La soga no alcanzaba al suelo, de forma que el último tramo hubo que salvarlo saltando. En unión del Conde de Benavente, llegaron en secreto a Villalón, donde se ocultó unos días (se ofrecían diez mil ducados por su captura). Luego pasaron a Santander para eludir el cerco que el Rey Católico había dispuesto para su captura, y desde allí se trasladó a Navarra, cuyo rey Juan III de Albret era hermano de su esposa francesa Carlota.
Después de la Guerra Civil Española el General Franco le entrego el castillo como sede central a la Seccion Femenina del partido FET de las JONS.
Ahí van unas fotos:
Historia
La villa debió de ser repoblada entre los años 1070 y 1080, fortificándose primeramente el recinto de la villa vieja, conocido como La Mota. Con el crecimiento de la ciudad, el recinto de La Mota quedó convertido en una fortaleza independiente de la propia villa. Así, en 1354 Enrique de Trastamara y sus partidarios combatieron la villa, “e entráronla por fuerza. E estaban en Medina seiscientos de caballo que el rey don Pedro enviara allí, e acogiéronse a la villa vieja, e pleytearon que los pusiesen en salvo”. En 1390 Juan I dona la villa a su hijo el infante Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón. De esta forma, a su muerte en 1416, Medina y su Mota pasan a poder del infante de Aragón, Juan. Éste debió de hacer alguna obra en el viejo recinto, por la que en 1433 condenaba a ciertos vecinos a pagar dos mil maravedís “para la obra de nuestro alcazar e fortaleza que nos mandamos facer en la Mota”. Los enfrentamientos entre Juan II de Castilla y los Infantes de Aragón propiciaron que la villa estuviera en ocasiones dividida entre uno y otro bando, dominando los aragoneses la Mota y el rey el palacio de la plaza. En 1439 el infante de Aragón había mandado “cerrar todos los portillos y poner guardas a las puertas y en la villa”, encerrando al rey en ella. En 1441 era, sin embargo, el rey de Castilla el que dominaba la villa y cercaba La Mota, donde se habían refugiado los partidarios de Aragón con “250 hombres, sin víveres y muy poca agua y de malos pozos”, llegando a un acuerdo para rendirla cuando el rey la “comenzaba a minar”.
Después de la batalla de Olmedo de 1445, La Mota quedó definitivamente en manos reales y hacia 1460 ordenó Enrique IV la construcción de “una torre que luego fue la causa de multitud de desgracias”. En 1464 entrega la tenencia de La Mota al arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, que poco después le traiciona y apoya al rebelde príncipe Alfonso. El rey fue entonces sobre Medina “y llego antes de que amaneciese, donde Alonso de Vivero, que era alcaide della y tenía la Mota, que es la fortaleza, por el arzobispo de Toledo no le quiso recibir y el rey mando quedar gente de guarda sobre ella que la cercasen y por capitán (puso) a su contador mayor Pedrarias Dávila”, que la tomó. En 1467 La Mota estaba otra vez en manos de los partidarios del príncipe don Alfonso, apoyando la villa a Enrique IV, pero finalmente toda la villa cayó en manos del príncipe. Muerto éste en 1468, la rebelión la encabeza su hermana la princesa Isabel, que ese mismo año firma con el rey el acuerdo de los Toros de Guisando. En él se estipula que Isabel reciba la “villa de medina del campo e alcazar e fortalezas della e con la torre de la mota”. Sin embargo, en 1470 el rey le quita Medina a su hermana Isabel para dársela a su hija, la princesa Juana. La Mota quedó entonces en manos de un partidario del rey, el arzobispo de Sevilla, Alonso Fonseca, hasta su muerte en 1473.
En esta fecha, los medinenses, con la ayuda del alcaide de Castronuño, habían cercado La Mota y pretendían derribarla. El sobrino del Arzobispo, que la defendía, viendo la imposibilidad de mantenerla pactó con los medinenses su entrega al duque de Alba. El duque la retuvo hasta 1475 y debió de hacer algunas pequeñas obras en el interior, gastando en ellas algo más de 45.000 maravedís. En 1475 la corona reclamó La Mota y el 20 de febrero le ordenan a Francisco Girón, el alcaide, que la entregue a Alfonso de Quintanilla, enviado por los reyes. Es a partir de esa fecha cuando se construye la barrera artillera, “en tiempos de las guerras del rey de Portugal, ocho o nueve años poco más o menos tiempo mientras duró la obra de la barrera”, según la declaración de un testigo preguntado en 1505. Se conservan algunas cuentas de estos años con pagos al maestro de Abdalla, posiblemente el principal alarife de la obra, al maestro Alí de Lerma “ingeniero” y al maestro Fernando. También se conservan cuentas de las obras en los últimos cuatro años (1479-1482), cuyo montante se aproxima a los tres millones de maravedís. La barrera debía de estar acabada en 1483, figurando esa fecha en el escudo que se conserva sobre la puerta principal de ésta y en el que aparecen las armas de los Reyes Católicos sin la granada y el yugo y las flechas, sus divisas.
Durante la guerra de las Comunidades en 1520-1521, la fortaleza permaneció fiel a la corona, pese a que Medina era comunera y controlaba el parque de artillería. “Un regidor llegó a decir que se utilizase el artillería para derrocar la Mota” e incluso, “cuando los de la Junta (comunera) llegaron a Medina desde Avila, también acudieron a ellos unos 2.000 hombres pidiendo que tomasen la fortaleza”, pero gracias a la habilidad diplomática del alcaide, que tenía guarnecida la fortaleza, no llegaron a atacarla.
Posteriormente, el castillo se convirtió en prisión de Estado y en él estuvieron detenidos distintos personajes, tales como Hernando Pizarro, Rodrigo Calderón, el Duque Fernando de Calabria, César Borgia o el conde Aranda. Quizá el hecho más destacado sea la huida de César Borgia, el llamado Duque Valentino, intrigante personaje de la agitada vida política del final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, y a quien el Gran Capitán hizo prisionero en Nápoles, enviándole primero al castillo de Chinchilla, en la provincia de Albacete, de donde intentó escapar mediante una estratagema, no sin antes querer arrojar por las almenas a su alcaide y guardián, Gabriel de Guzmán, quien se libró de muerte segura gracias a su agilidad y fortaleza. Tras el fallido golpe, el Rey Católico ordenó su traslado al castillo de La Mota, custodiado esta vez por el alcaide Gabriel de Tapia. Pasado un tiempo de rigurosa prisión, aunque propia de un personaje de su alcurnia, máquina una nueva fuga con la complicidad exterior del Conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel, enemigo del Rey Católico, y las ayudas interiores del capellán y algunos criados. La noche del 25 de octubre de 1506 se descolgó mediante sogas de la Torre del Homenaje. La soga no alcanzaba al suelo, de forma que el último tramo hubo que salvarlo saltando. En unión del Conde de Benavente, llegaron en secreto a Villalón, donde se ocultó unos días (se ofrecían diez mil ducados por su captura). Luego pasaron a Santander para eludir el cerco que el Rey Católico había dispuesto para su captura, y desde allí se trasladó a Navarra, cuyo rey Juan III de Albret era hermano de su esposa francesa Carlota.
Después de la Guerra Civil Española el General Franco le entrego el castillo como sede central a la Seccion Femenina del partido FET de las JONS.
#173
16/04/2012 13:07
Marianang, destacable de Sigüenza las Jornadas Medievales que se celebran allí en julio, el año pasado fueron el 8, 9 y 10 de julio, concretamente cuando fui allí en el mismo Parador se hacía una representación teatral y también vuelo de rapaces, aunque me imagino que cada año cambian la programación.
#174
16/04/2012 21:34
Castillo de COCA
Historia
Panorámica del castillo.
La villa perteneció a la Corona de Castilla hasta que en 1439 fue cedida a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y posteriormente pasó a manos de Alonso de Fonseca, obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla, quien consiguió en 1453 el permiso real para edificar el castillo. Nombró por su sucesor a su sobrino Alonso de Fonseca y Acevedo, quien mandó construir el castillo en 1473 y lo convirtió en residencia señorial, donde celebró grandes fiestas que eran frecuentadas por diferentes personalidades, entre las que destaca el cardenal francés Jean Jouffroi, que llegó a Castilla con la propuesta de matrimonio entre la infanta Isabel (después reina) con el duque de Berry de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. También visitó el castillo Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya.
En 1504 pasó a ser propiedad de Antonio de Fonseca, que amplió los elementos defensivos del castillo, que más tarde tuvo que defenderse del infortunado ataque del marqués del Cenete, quien pretendía rescatar a su prometida, María de Fonseca, que estaba retenida por su tío. En 1521 fue atacado por las tropas comuneras en represalia por el incendio de Medina del Campo llevado a cabo por el propio Antonio de Fonseca; al no conseguir acceder al castillo, destruyeron la cercana fortaleza de Alaejos.
En el siglo XVII estuvo preso en el castillo Gaspar Pérez de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, condenado tras ser acusado de proclamarse rey de Andalucía. La propiedad del edificio pasó de los Fonseca a la Casa de Alba, quien en el siglo XIX expolió parte de su riqueza a través de la venta. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura por 100 años menos 1 día, siendo restaurado entre 1956 y 1958 para albergar la Escuela de Capacitación Forestal. En 1994 fue escenario de uno de los capítulos del concurso televisivo de TVE titulado La noche de los castillos.
Torre de San Nicolás
Historia
Panorámica del castillo.
La villa perteneció a la Corona de Castilla hasta que en 1439 fue cedida a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y posteriormente pasó a manos de Alonso de Fonseca, obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla, quien consiguió en 1453 el permiso real para edificar el castillo. Nombró por su sucesor a su sobrino Alonso de Fonseca y Acevedo, quien mandó construir el castillo en 1473 y lo convirtió en residencia señorial, donde celebró grandes fiestas que eran frecuentadas por diferentes personalidades, entre las que destaca el cardenal francés Jean Jouffroi, que llegó a Castilla con la propuesta de matrimonio entre la infanta Isabel (después reina) con el duque de Berry de Guyena, hermano de Luis XI de Francia. También visitó el castillo Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya.
En 1504 pasó a ser propiedad de Antonio de Fonseca, que amplió los elementos defensivos del castillo, que más tarde tuvo que defenderse del infortunado ataque del marqués del Cenete, quien pretendía rescatar a su prometida, María de Fonseca, que estaba retenida por su tío. En 1521 fue atacado por las tropas comuneras en represalia por el incendio de Medina del Campo llevado a cabo por el propio Antonio de Fonseca; al no conseguir acceder al castillo, destruyeron la cercana fortaleza de Alaejos.
En el siglo XVII estuvo preso en el castillo Gaspar Pérez de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, condenado tras ser acusado de proclamarse rey de Andalucía. La propiedad del edificio pasó de los Fonseca a la Casa de Alba, quien en el siglo XIX expolió parte de su riqueza a través de la venta. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura por 100 años menos 1 día, siendo restaurado entre 1956 y 1958 para albergar la Escuela de Capacitación Forestal. En 1994 fue escenario de uno de los capítulos del concurso televisivo de TVE titulado La noche de los castillos.
Torre de San Nicolás
#175
16/04/2012 21:35
Me encanta cuánta historia y naturaleza buenas noches amig@s
#176
18/04/2012 07:35
una excursión para esta primaveraen el Valle del Jerte en la garganta de los infiernos,los pilones
#177
18/04/2012 07:40
cerezos en flor en el valle del jerte
en primavera un fin de semana lo paso alli
OMNIA SOL TEMPERAT
Omnia sol temperat
purus et subtilis,
novo mundo reserat
facies Aprilis,
ad amorem properat
animus herilis
et iocundis imperat
deus puerilis.
Rerum tanta novitas
in solemni vere
et veris auctoritas
jubet nos gaudere;
vias prebet solitas,
et in tuo vere
fides est et probitas
tuum retinere.
Ama me fideliter,
fidem meam noto:
de corde totaliter
et ex mente tota
sum presentialiter
absens in remota,
quisquis amat taliter,
volvitur in rota.
I PRIMO VERE. CARMINA BURANA
Conforta a todos el sol
puro y fino;
está de nuevo radiante
la cara del mundo en abril;
hacia el amor se apresura
el corazón del hombre,
y sobre un pueblo feliz,
reina el dios de la juventud.
¡Cuántas novedades
en la celebración de la primavera!
Su autoridad
nos ordena estar contentos.
Nos ofrece caminos ya conocidos,
y en tu propia primavera,
es leal y correcto
poseer a tu amante.
Ámame fielmente,
piensa que confío en ti;
con todo mi corazón,
con toda mi voluntad
estoy contigo,
aun cuando yo esté muy lejos.
Quien ama como yo,
está girando en la rueda.
Cerezos en flor en el valle del Jerte. Primavera de nuevo. El sol conforta a todos. La belleza es amable y efímera. Aprovechémosla, como es debido, como nos dicen los goliardos. CARPE DIEM.
en primavera un fin de semana lo paso alliOMNIA SOL TEMPERAT
Omnia sol temperat
purus et subtilis,
novo mundo reserat
facies Aprilis,
ad amorem properat
animus herilis
et iocundis imperat
deus puerilis.
Rerum tanta novitas
in solemni vere
et veris auctoritas
jubet nos gaudere;
vias prebet solitas,
et in tuo vere
fides est et probitas
tuum retinere.
Ama me fideliter,
fidem meam noto:
de corde totaliter
et ex mente tota
sum presentialiter
absens in remota,
quisquis amat taliter,
volvitur in rota.
I PRIMO VERE. CARMINA BURANA
Conforta a todos el sol
puro y fino;
está de nuevo radiante
la cara del mundo en abril;
hacia el amor se apresura
el corazón del hombre,
y sobre un pueblo feliz,
reina el dios de la juventud.
¡Cuántas novedades
en la celebración de la primavera!
Su autoridad
nos ordena estar contentos.
Nos ofrece caminos ya conocidos,
y en tu propia primavera,
es leal y correcto
poseer a tu amante.
Ámame fielmente,
piensa que confío en ti;
con todo mi corazón,
con toda mi voluntad
estoy contigo,
aun cuando yo esté muy lejos.
Quien ama como yo,
está girando en la rueda.
Cerezos en flor en el valle del Jerte. Primavera de nuevo. El sol conforta a todos. La belleza es amable y efímera. Aprovechémosla, como es debido, como nos dicen los goliardos. CARPE DIEM.
#178
18/04/2012 12:36
¡Que maravillas habéis subido últimamente!
Gracias a todos. Este hilo es realmente un regalo para los sentidos y una manera de aprender muchas cosas
Dejo otra imagen de Consuegra, donde se ven los molinos que le dan un aire inconfundible al paisaje
Gracias a todos. Este hilo es realmente un regalo para los sentidos y una manera de aprender muchas cosas
Dejo otra imagen de Consuegra, donde se ven los molinos que le dan un aire inconfundible al paisaje
#179
18/04/2012 12:57
Unos lugares preciosos, estoy encantada de leer este hilo, ahora os dejo mi aportación, una joya del arte prerrománico asturiano que me encantaría visitar algún día, es la iglesia de Santa Cristina de Lena.
Santa Cristina de Lena es una iglesia prerrománica asturiana, construida a mediados del siglo IX y situada en el concejo de Lena, en el Principado de Asturias.
Se encuentra a 35 km al sur de Oviedo por la A-66, en una colina de la parroquia de Felgueras cercana a Pola de Lena que domina el valle de Lena.
Puede corresponder probablemente a la antigua fundación del monasterio San Pedro y San Pablo de Felgueras del siglo VII, siendo su origen visigodo. La estructura actual se construyó en el siglo IX, año de 852, bajo el reinado de Ramiro I, por lo que se clasifica como ramirense al igual que los monumentos del Naranco.
Fue catalogada como Monumento Histórico Artístico en 1885 y la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1985.
Este pequeño edifico con un plano de cruz griega, inhabitual en la arquitectura asturiana, sigue los parámetros tradicionales: consta de cinco segmentos en forma cuadrangular, definidos por los arcos fajones que se apoyan en una arquería ciega que recorre los muros laterales, siendo uno de ellos, el más grande, el que conforma la nave principal del templo. El suelo se encuentra a dos alturas con la entrada más baja respecto al altar. El tipo de bóveda usada es la bóveda de cañón que descansa sobre arcos fajones reforzados en el exterior por contrafuertes.
Está dotada de nártex y de iconostasis, formado por tres arcos de piedra que descansan sobre cuatro capiteles con sus respectivas cuatro columnas de mármol cerradas por celosías caladas en forma rectangular, que separa el presbiterio de la nave principal. En el fondo se puede ver el iconostasio que sigue las pautas del arte de Ramiro I aunque se pueden contemplar motivos visigodos en la decoración.
Santa Cristina de Lena es una iglesia prerrománica asturiana, construida a mediados del siglo IX y situada en el concejo de Lena, en el Principado de Asturias.
Se encuentra a 35 km al sur de Oviedo por la A-66, en una colina de la parroquia de Felgueras cercana a Pola de Lena que domina el valle de Lena.
Puede corresponder probablemente a la antigua fundación del monasterio San Pedro y San Pablo de Felgueras del siglo VII, siendo su origen visigodo. La estructura actual se construyó en el siglo IX, año de 852, bajo el reinado de Ramiro I, por lo que se clasifica como ramirense al igual que los monumentos del Naranco.
Fue catalogada como Monumento Histórico Artístico en 1885 y la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1985.
Este pequeño edifico con un plano de cruz griega, inhabitual en la arquitectura asturiana, sigue los parámetros tradicionales: consta de cinco segmentos en forma cuadrangular, definidos por los arcos fajones que se apoyan en una arquería ciega que recorre los muros laterales, siendo uno de ellos, el más grande, el que conforma la nave principal del templo. El suelo se encuentra a dos alturas con la entrada más baja respecto al altar. El tipo de bóveda usada es la bóveda de cañón que descansa sobre arcos fajones reforzados en el exterior por contrafuertes.
Está dotada de nártex y de iconostasis, formado por tres arcos de piedra que descansan sobre cuatro capiteles con sus respectivas cuatro columnas de mármol cerradas por celosías caladas en forma rectangular, que separa el presbiterio de la nave principal. En el fondo se puede ver el iconostasio que sigue las pautas del arte de Ramiro I aunque se pueden contemplar motivos visigodos en la decoración.
#180
18/04/2012 17:19
Que maravilla de castillos y monumentos.